中國料理”豐榮“附近播磨坂夏季的樣子/《孤6》截圖
《孤獨美食傢》第六季第十一集，又一次出現瞭文京區，這次五郎是在小石川的茗荷谷站下的車，去吃瞭一傢日本人經營的中國料理。
劇集裡看，五郎這次的行程，隻不過尋常出現瞭文京區漂亮的咖啡屋跟街景，但他去的是小石川，其實背後隱藏的信息量蠻大，這完全不是因為阿佈旅行手記特別喜歡文京區，所以才這樣說，而是真的有故事可講。
茗荷谷站周邊的旅遊地理中最有趣的兩塊，一是北邊靠近白山神社的小石川植物園；另一塊就是它東南邊的小石川後樂園，作為中國人，小石川後樂園吸引我們最大的理由，則是它與一位明末遺臣有關的歷史淵源，現在我們就一並來說說。
茗荷谷站周邊/阿佈旅行手記截圖
走出茗荷谷站
就先從茗荷谷站所在的茗荷谷町說起吧。
聽名字就像是個挺老的地名，事實也如此，它是小石川臺地和小日向臺地中間的谷底，江戶時期，這裡種有很多茗荷，所以就被稱為茗荷谷瞭。
日本傢庭料理中常見的淺漬茗荷/aikoromanju
這個茗荷，可能會讓人想到，是不是某種荷花？其實並不是，我國四川、貴州等地也很常見，被叫做“陽荷”，薑科薑屬，長在旱地上的多年生草本植物，野生蔬菜，很好長，也被叫做懶人菜，它的根莖在日本通常被醃漬瞭，做成漬物來吃。
從茗荷谷站出來，往東南走，徒步20分鐘繞過小石川植物園，不遠處，就有一個在東京市中心觀賞紫陽花的好去處——白山神社及挨著的白山公園。
從茗荷谷站到白山神社/阿佈旅行手記截圖
每年6月，紫陽花盛開的季節，在那兒，會有3000多株、品種各異的紫陽花盛放，對於阿佈旅行手記這樣喜歡紫陽花的人來說，確實是個誘惑，畢竟，在東京市中心，能看到成片紫陽花的地方，真的不多。
再來說剛剛繞過的小石川植物園。
它最初的時候，是個江戶時期的草藥園，還是從江戶第五代將軍德川岡吉的別墅改成的皇傢禦用藥材園；明治維新後它又變成瞭東京大學理科附屬的植物園，同時向公眾開放，一般除瞭周一與年末那幾天，一直都開放，入園費用約為500日元。
在園內，有一個從東京大學本鄉校區拆掉，再整個平移過來的老房子，原本它是東京大學醫學院的1877年的本館建築，現在則成瞭東京大學博物館小石川分館。
秋季的東京大學博物館小石川分館/CenterMan攝
文京區內醫學院的明治老建築，平移到區內歷史更古老的舊藥草園中，隱約透露出一種地區歷史的傳承感。
植物園中的博物館，展示的同樣也是生物和植物方面的內容，主題多帶瞭點東京大學跨學科的學究氣質，翻瞭翻官網主頁上的歷史展覽，像是貝殼的建築學，植物插畫展，乃至19世紀風尚的博物志，看上去小眾而新奇，還是免費的。
簸川神社春天的傍晚時分/yh攝
植物園東邊，還有個小神社，簸川神社，是這個地區還是小石川村時候就有的”鎮村“守護神社。神社建在坡上，坡下的鳥居門口栽種瞭幾棵櫻花樹，爬上一段神社前的臺階，登高之後再回望鳥居前的櫻花景色，真個有些小石川村時代古樸感。
不過春天賞櫻的時候，周邊居民最喜歡的賞櫻點，還是五郎叔在劇集開頭找館子時候逛到的播磨坂，這兒原先是播磨守備的宅院，因此得名；1960年道路重鋪時候，沿街栽種瞭好些櫻花樹，到現在，自然都已是50年樹齡以上的大櫻花樹。
播磨坂上的櫻花祭，也是白山神社紫陽花祭之外的文京區5大花祭之一/官宣圖
也許是因為播磨坂上的行道樹櫻花更搶鏡（不用花門票錢），使得同樣櫻花很美的小石川植物園內的賞花人相對就少瞭些，春櫻時候去小石川植物園的話，隔著水岸，可以看到那個1877年舊東京大學醫院校本館門前的大櫻花樹，歷史氣氛滿點。
但阿佈旅行手記還是更傾向於秋天去賞紅葉，那會人更少，工作日的下午，幾乎總是可以讓人一個人慢慢欣賞一座園子的狀態。
後樂園中國遺痕
茗荷谷站東北面的這些活動內容，雖說對我們已有不小的吸引力，但若考慮到茗荷谷站東南，步行1.9公裡外的小石川後樂園，那它們多少就有點遜色瞭。
春櫻時候的小石川後樂園/官宣圖
作為東京著名庭園，小石川後樂園原本是江戶時期，德川禦三傢其中一支，水戶德川傢的大名庭院，後來幾經變遷，才成瞭今天的樣子。
修建這個庭園的德川光圀（以他為原型創作的電視劇《水戶黃門》在現代日本的知名度更高），不僅是創立江戶幕府，初代征夷大將軍德川傢康的親孫子，當時德川幕府的副將軍和水戶侯，同時也是學者和歷史學傢，更著有一本流傳後世的《大日本史》，可算日本大名中的頂尖文化人。
如此顯赫身世之下的大名庭園，自然占據著東京頂級的地理位置——它南邊不到2公裡的地方，就是皇居。小石川後樂園的面積，多達10萬坪。這是個什麼概念？約合30多萬平方米，曾經，包括後樂園車站附近的“礫川公園”，東京巨蛋，巨蛋周邊附屬的遊樂園，外加保留下來的小石川後樂園，整個地塊原本都是水戶德川傢的傢宅范圍。
是的，和現在的後樂園緊挨，東邊的東京巨蛋所在地塊，原本就是水戶德川傢的宅地，後來被切瞭出去，先是變成瞭炮兵工廠，二戰後，又改成棒球場，最後，又變成瞭東京巨蛋。
後樂園與東京巨蛋衛星圖/阿佈旅行手記截圖
就算如此，遺留下來的小石川後樂園庭園，面積依然有約7萬平方米，比東京巨蛋還要大不少。
如今到這個庭園內，對中國遊客來說，更值得去，因為能找到很多中國文化的痕跡，或者說，它是一個浸潤著中國儒學思想的洄遊式築山泉水庭園。它“後樂園”的名字，不說可能很多人都想不到，它出典自范仲淹那篇《嶽陽樓記》裡的——“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。”
怎麼會這樣呢？因為一位流亡到日本的明末遺臣朱舜水，德川光圀建園和起名時，征求瞭他的意見。
小石川後樂園對朱舜水的介紹/官網截圖
這位浙江餘姚士大夫傢庭出身的朱舜水，雖說生不逢時，但一生仍像他的老鄉，同樣對日本人產生很深影響的王陽明那樣，很傳奇。
他先是崇禎末期，因為文武全才，多次被明廷征召為官，但人傢覺得朝局混亂， 又多次果斷拒絕，後來沒幾年，明亡，卻又為流亡到舟山的南明廷遺族效力，遠走日本籌餉和搬救兵，未果，又折騰到越南，再受鄭成功之邀回國抗清，但後來，發現一時半會反清復明無望瞭，最後一次東渡日本。
當時的日本，雖說已是江戶幕府的和平時期，但又是海禁鎖國的時代，這位流亡的朱舜水，就算進入日本地界，也隻有呆在船上，不能上岸，但經此前和他打過交道的日本學者多方奔走，幕府這才開瞭特例，允許他定居於長崎。
當年的水戶藩廳所在的茨城水戶市，今天仍有一座中國明朝人朱舜水的塑像/官宣圖
再後來，那位德川光圀想發展教育，派人把他請到瞭江戶，結果，一來二去對上瞭眼，還向朱舜水行瞭弟子禮，自此開啟瞭朱隨後20多年的日本講學生涯，但他終身穿著明朝衣冠。
而他的講學內容，也不僅限於思想方面，深刻影響日本水戶學派的儒學，還有更為實用的農業、醫藥、建築等領域，甚至於今天我們去日本吃的拉面，當初，那也是朱舜水帶過去的技藝。
知道瞭這些，阿佈旅行手記覺得，“後樂園”這個名字，簡直就是朱舜水借人傢的園子銘自己的志，園子裡還有小廬山、西湖堤，以及他自己設計的中式円月橋。
這個小廬山，實在很寫意/官宣圖
看來，不會日語不要緊，關鍵還是自己要有文化。
人傢漂泊日本，還不照樣在日本豪族的大庭園裡留下瞭自己的影子。不僅如此，活到80多歲的朱舜水死後，德川光圀父子還將他的講學內容，匯集成28卷的《朱舜水文集》出版瞭，流亡後半生，也算有個善終。
說來有些吊詭，清軍入關，一心籌款反清復明的朱舜水流亡日本200多年後，中國還有一位廣東青年人，又是為瞭反清籌款流亡到瞭日本，他在小石川也呆過，寄宿於後樂園附近朋友傢，在我們前面提到過的白山神社內，至今還有一塊紀念他的石碑為證，這位廣東青年，他就是——孫中山。
白山神社境內的孫文先生像/官宣圖
從後樂園到東京巨蛋
說回小石川後樂園，後來怎麼會有一部分切出來，變成瞭今天的東京巨蛋呢？
日本明治維新，德川幕府倒臺瞭，水戶德川傢就把它贈送給瞭明治新政府，它被日本陸軍省管轄，就在原先住宅地塊上建瞭炮兵工廠，這才有後來的棒球場，乃至最後的巨蛋。還好，庭園部分風貌沒怎麼動，並成為明治天皇外出的休息地。
上世紀20年代，存留下來的後樂園，被日本政府指定為國傢史跡和名勝，而因為岡山縣也有個後樂園，為做區分，官方給它正式定名“小石川後樂園”，並於1938年對外收費開放。
說到收費開放，其實到上世紀70年代，它還嘗試過免費開放，然後遭遇瞭“公地的悲劇”，池塘裡鯉魚被人大量偷釣，結果，還是得恢復收費，現在門票300日元（成人），約合人民幣18元/人。
小石川後樂園內的餐館涵德亭，定食多半在700日元左右/NORIKAZU KIYOTOMO繪
小石川後樂園的庭園，櫻花紅葉皆美，也常被日本的新人們選為結婚禮服的拍攝地，一到春秋旺季，自是遊人如織。
所以，如果你要是櫻花或紅葉季去，最好還是避開周末，或者索性就挑其他季節，5月菖蒲開的時候，或是初春賞梅的時候，遊客就不多瞭。
差點忘記說，小石川後樂園內，還有供應餐食和茶點的江戶風的茶鋪與簡餐館，園內用餐時賞景倒也是個不錯的選擇。
東京巨蛋這裡的集英社官方店JUMP SHOP/官宣圖
至於後樂園東邊的地塊，東京巨蛋及其附屬的娛樂休閑設施，除瞭專程來看演唱會的，一般國際遊客們可能很容易忽略它。但其實內容還是挺豐富，很一站式的。
首先，這裡也算是二次元文化的陣地，每年都有各種人氣動漫展跟Cosplay活動會在東京巨蛋的附屬設施裡舉辦，最近最熱門的《鬼滅之刃》的周邊，也可以在這邊的JUMP SHOP裡買到。
當然，如果你是個棒球迷，因為東京巨蛋它前身是個棒球場，現在這裡還有個棒球殿堂博物館，可以一逛。除此之外，天文迷也可以找找它附近的一個小型宇宙博物TeNQ，裡面有一個沉浸式4K高清，直徑11米的圓形劇場，可以在那兒沉迷在浩瀚星空和宇宙中片刻。
宇宙博物館TeNQ內的腳下原型劇場/遠藤佳菜子攝
東京巨蛋遊樂場裡的傘形觀覽塔/官宣圖
東京巨蛋附屬的遊樂場內，過山車，觀覽車，自成一道風景線，項目收費，入園免費。
住宿方面，既有四星標準的東京巨蛋酒店，也有可供一個人背包旅行使用的，男女分開住的First Cabin膠囊旅館。
說起來，First Cabin可能是幽閉恐懼的阿佈旅行手記唯一能接受的膠囊旅館瞭，起碼不用躬身入艙，雖不隔音，但起碼像是個空間較小的小單間。
First Cabin客室/官宣圖
此外，東京巨蛋也有溫泉水療中心，成人2900日元/人，價格雖不便宜，但運營時間是11點至次日8點30分，作為深夜航班的休息處，倒也不錯。
掐指一算，要是對以上項目都挺有興趣，在東京巨蛋轉上一天也不嫌多。
最後還得說說五郎去吃的那傢名為“豐榮”的中國料理，這傢店很有意思，自己定義自己是”中國料理“而不是中華料理，或許就是要跟那些日本創意，調味日式的天津飯們，做區分吧。
畫面右側中國料理”豐榮“附近的門面/《孤6》截圖
確實，出現在鏡頭裡的菜式，看起來就都是比較正統的中國菜，糖醋裡脊、回鍋肉，甚至還有國內流行過好一陣的蒸菜，不過”豐榮“的廚師很少見的蒸瞭牛油果，片末漫畫作者實地訪問時候點的豆腐羹裡居然還用瞭黃燈籠辣椒，也是很有個性瞭。
在日本大眾點評Tablog上，日本人給出瞭3.89分，對於一傢正經賣中國料理的館子來說，這已是非常少見的高分瞭。
不知道是不是因為近旁就是小石川後樂園的因素，才會出現豐榮這種，真正認同中國味道的日本廚師開的創意中國料理。
超辣又好吃的黃辣椒做的豆腐羹，怎麼想都是海南黃燈籠辣椒吧/《孤6》截圖
本集片尾，豐榮的廚師自述說，他所做的中國菜是不受地域限制的，隻是把各種在中國餐館裡跟師傅們學到技藝經驗組合起來，做出自己覺著好吃的料理。
此時，飛來一個彈幕說道，這就是發現瞭中國菜的精髓呀，深以為然。這個中國新時代江湖菜的日本傳道人，也讓我們看到正宗口味中餐真正走向日本，走向世界的可能性。
莫名有點期待。
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